Иногда, ситуация складывается совсем не так, как хочется. Получилось так и в отношении этой поездки. Она планировалась за добрых пол года до осуществления, планировалась в мельчайших деталях, вплоть до того, что, когда и в каких количествах есть. Однако, потеря работы в апреле 2013 года грозилась поставить крест на всех планах. Однако, на новой работе отнеслись с пониманием (даже если мне пришлось чуть-чуть приврать) и дали мне отгул на день. За что им огромное спасибо.
Этот отчет будет написан в двух частях: в первой будет очень много текста с описанием дороги до Златоуста и пути до первой нашей остановки на высоте около 800 метров, у подножия высоты Бараньи Лбы.
Во второй части будет описан самый богатый на достопримечательности второй день и наиболее бедный на них третий, с его тринадцатикилометровой четырёхчасовой прогулкой под дождём.
Не уходя далеко, хочу поругать продукцию фирмы Nova Tour: днище палатки Скаут 3, даже будучи окопанным водоотводящим рвом, промокает на раз под продолжительным дождём, а у рюкзака Альфа-60 оторвалась левая лямка. Причём, оторвалась она еще когда я был дома, а рюкзак не был нагружен на полную расчетную массу. Пришлось пришивать её капроновыми нитками. Впрочем, их зимняя куртка мне вполне понравилась.
И хочу еще похвалить ботинки Alpine Pro, которые, хоть и не полностью "дышащие" и подошва у них не очень уж жесткая, обеспечивают достаточный уровень комфорта при ходьбе по гористой местности.
Альбом. Первый день
Изначально, в поездку собиралось отправиться четыре человека, но финансовые трудности у одного из них не позволили ему присоединиться ко мне, Алексею и Диме. Каждый из нас, по плану, должен был нести с собой что-то, без чего поход мог бы обернуться жопой: я нёс каши и крупы, Дима - тушёнку и туристические коврики, а Алексею я торжественно выдал пятикилограммовую палатку. За неделю до поездки Димой, были куплены билеты на автобус Екатеринбург-Златоуст, а так же обратные билеты на вечер воскресенья. Всё это обошлось нам в чуть более чем три тысячи рублей на всех.
И вот, день настал. Под слабым дождём мы с Лёшей доехали на маршрутке до Южного автовокзала, устроились в зале ожидания и стали дожидаться прихода Димы. Он пришёл за минут 15 до объявления начала посадки. Мы потусовались на автовокзале ее немного и пошли на посадку. Места у нас были отличные: 3, 4 и 7. Первые два находятся прямо напротив лобового стекла, а последнее - позади них, у бокового окна. Распихав груз по полкам и рассевшись по местам, мы стали ждать, когда же поедет автобус. В 9-25 мы тронулись в путь. Пока автобус ехал по городу, начался сильный проливной дождь, что малость подпортило настроение. Недалеко от поворота на Химмаш автобус встал в пробку, которая образовалась из-за серьезного ДТП. Однако, пробку мы проехали, а после этого быстро достигли выезда из города. Путь лежал на юг, по Челябинскому тракту.
В общем-то, на первой четверти пути не было ничего примечательного, кроме полей в окрестностях Седельниково (они очень красиво смотрятся в солнечный летний день). Под дождём мы миновали развязку на Сысерть и въехали в унылый зелёный коридор, по которому проходила дорога. И так продолжалось до тех пор, пока автобус не въехал в Челябинскую область, хотя и до этого периодически между деревьев мелькали горы, поля и озёра. на определенном отрезке дороги, четырёхполосный Челябинский тракт сузился до двух полос в каждую сторону. Связано это с тем, что часть тракта была закрыта на ремонт много лет назад, да так и осталась заброшенной и огороженной бетонными блоками и рвами. Поэтому, автобусу пришлось довольствоваться узкой дорогой с практически убитым асфальтом и скоростью едва в 70 км/ч.
Следующая четверть пути, примерно до города Касли, проходила по относительно равнинному региону, богатому озёрами всех форм и размеров (озёра эти - наследие ледниковой эры), а сами Касли расположены на берегах аж четырёх озёр. В некоторых местах дорога проходит по узкой полосе земли между двумя озёрами, что, безусловно, создает отличное впечатление.Самих озёр в районе Каслей огромное количество.
Далее дорога шла через Кыштым (шутка про карликов как никогда была актуальна на подъездах к городу), там водитель остановил автобус у небольшой заправки для того, чтобы отдохнуть самому и дать размяться пассажирам. После Кыштыма дорога снова нырнула в леса, отрезав нас от наблюдением за въезд в горный район Челябинской области (такие районы в Свердловской области есть разве что ближе к северу). Хотя, иногда. из-за деревьев проглядывала гора-другая. Наш транспорт проехал "врата ада", стелу "Карабаш" и справа начали маячить чёрные горы, сложенные шлаком и пустой породой. Вид у них был внушающий и печальный. Но дальше меня (конкретно меня, за остальных говорить не буду) ждал полный вынос мозга. Сам Карабаш выглядел довольно уныло. не смотря на то, что слева над городом нависала одноименная гора (с тюркского "Чёрная вершина", или "Чёрная гора"), но её едва было видно с моего места. А вот дальше, уже за жилыми массивами, лежала промзона. Самое ужасное место, из всех мною виденных. Отходы медного производства, главным образом медная пыль и сера, превратили долину реки Сак-Елга и местность на много километров вокруг в выжженную пустыню, в которой хоть сейчас можно снимать кино про атомный апокалипсис. Асфальт в Карабаше и после него представляет собой полный ужас. Огромные ямы, проплешины вплоть до грунта и кучи мелких камней на дороге комфорта не прибавляют.
В районе небольшой деревни Мухаметово начинается очередной подъем и третья четверть пути, которая пройдёт до выезда из Миасского Машгородка. Дорога там идёт прямо вдоль склона горы, представляя из себя нехилый такой серпантин, хоть и почти горизонтальный. Справа, когда лес редеет, виднеются горы Южного Урала, укрытые облаками (облака сыграют важную роль в походе). Тем, кто будет проезжать по тому же маршруту, не важно на каком транспорте: обратите внимание на деревню Новоандреевка, которая живописно расположилась на склоне горы, как альпийский посёлок. Итак, скоро мы въехали в Миасс. Про этот город ничего сказать не имею, за исключением того, что в Машгородке очень активно ведётся строительство жилых домов. Недалеко от выезда я увидел будку, похожую на трансформаторную, но огороженную тройным кольцом колючей ленты.
В общем, начался последний отрезок пути: дорога из Миасса в Златоуст. Дорога проходил по лесному коридору и примечательна огромным количеством подъемов и спусков довольно приличной крутизны. Ну вот, мы въехали в город. На въезде в Златоуст находится посёлок Уржумка, с которого виден почти весь город, расположенный в долине реки Ай. А вдали, по правую руку, виднелась наша цель: Таганай. Горы шокируют равнинного жителя так же, как и горного шокируют равнины. Я, как обитатель располагающегося на довольно маленькой высоте Екатеринбурга одинаково впечатляюсь как от абсолютно плоского пейзажа нижнего течения Волги, так и от любых гор выше километра над уровнем моря.
К тому времени, пока мы доехали до Златоуста, небо очистилось от дождевых облаков (всего в пути - чуть больше четырёх часов). В городе мы зашли в магазин, где купили несколько консервов и шоколадных батончиков, погрузили их Лёше в рюкзак и пошли искать транспорт. Местные подсказали, на чём туда лучше доехать (любая маршрутка, идущая до посёлков Пушкинский или Белый ключ). Впрочем, никто не сказал, что нужно выйти на остановке в посёлке Белый ключ и мы доехали до конечной, с которой еще около километра пришлось идти до нужного места.
Дойдя до гаражей в посёлке Белый ключ, мы свернули налево и пошли вдоль них. Метров через 300 слева стал виден огромный деревянный крест, а справа - информационные щиты природного парка Таганай.
После входа в парк, мы зарегистрировались у администратора, купили карту средней информативности, немного отдохнули, достали фотоаппараты и пошли вперёд, по так называемой верхней тропе. Нам нужно было пройти где-то километров 6 до первой крупной стоянки у приюта Белый ключ, что у подножия Двухглавой сопки.
Впрочем, свернули мы сразу не совсем туда, пойдя не по верхней тропе, а по "самой верхней". Хоть мы и всё равно вышли туда, куда надо, но путь по "самой верхней" был потяжелее, чем по просто верхней. По пути мне удалось поймать маленькую лягушку, вот только её фотографий не сохранилось. В общем, мы дошли до развилки. Мы подошли к ней сверху (приблизительно с северо-запада) и если идти по просто верхней тропе, то дорога, с которой мы пришли будет слева. Прямо (если идти по верхней тропе, следуя сине-белой маркировке) дорога идёт к речке Тесьма и далее, на приют Белый ключ. Направо тропа спускается вниз, на старую киалимскую дорогу, бывший отрезок ЛЭП Златоуст-Карабаш. Мы пошли по первому маршруту, и вскоре достигли Тесьмы. Река мелкая, но довольно бурная. Через неё переброшен деревянный мост на одиночной металлической опоре. Там мы решили немного отдохнуть. Я читал, что далее нас ждёт долгий и крутой подъём вверх и потому нужно было собраться с силами и дать уставшим от кривого рюкзака плечам отдохнуть.
Подъем, длинной в полтора километра, действительно оказался довольно тяжелым. По пути мы трижды останавливались, чтобы перевести дух. Ситуация усугублялась ещё и тем, что приблизительно половина подъема проходила по последождевым ручейкам, которые текли из глубоких луж и вымоин в камнях. подъем занял у нас где-то час-полтора.
Последние два километра до приюта Белый ключ проходят по более щадящей местности, хоть и всё еще в гору. По пути я заметил крупного жука на земле. Ему тут же была устроена беспощадная фотосессия.
Далее путь лежал вдоль юго-западного склона Двухглавой. Метрах в двухстах от Белого ключа высится берёза с огромным наростом на коре. Она и является главным ориентиром последнего отрезка пути до приюта.
Наконец-то мы дошли. Приют представляет из себя огороженный участок справа от дороги, на которм находятся домик лесника, пара жилых домиков и армейские походные палатки, предназначенные для аренды. Слева от дороги находится железная лестница, ведущая на площадку на, где-то, трети высоты Двухглавой. Прямо по курсу, у лестницы, будет родник с холодной водой, которую можно пить без кипячения (правда, весной и во время (а так же сразу после) дождя рекомендуется воду таки кипятить. Там мы и встали, немного не доходя до лестницы. под сенью высокой ели. Решили перекусить шоколадками и попить чаю. Вскипятили мы воду на газовой горелке (кто-то, может, скажет, что готовить на газу не круто, я же скажу вам, что не круто портить природу, ломая деревья на костёр), попили чай, и решили подняться по лестнице наверх.
Лестница, достаточно крутая, насчитывает 201 ступеньку (они пронумерованы, чтобы облегчить участь туристов). Подъем не всем дался легко и Лёша решил остаться на площадке, на которую мы поднялись. Компанию ему составили три рюкзака и чьи-то кроссовки, заботливо прибитые к дереву гвоздями.
Мы же с Димой, взяв всё самое необходимое (фотоаппараты, наполовину полную бутылку с водой и перекусы), пошли наверх, на первую вершину Двухглавой - Перья.
Подъем был не тяжел. Он был очень тяжел. Кварцитовые глыбы были скользкими, песок под ногами тоже норовил увезти ногу не в том направлении, в каком надо. Но мы сделали это, мы забрались в седловину между Перьями и безымянными скалами, с которых открывался прекрасный вид на восток, на Большую каменную реку и на основные вершины Двухглавой.
Налазились мы по этим скалам, нафотографировали захватывающих дух красот и решили, надо бы залезть на Перья. Сказано - сделано, мы спустились с безымянных скал в седловину и пошли искать тропинку на вершину. тропинок там не мало и большинство из них ведёт именно к Перьям.
Подъем к Перьям тоже не из лёгких: иногда градус уклона таков, что если не держаться за дерево, камень или землю, то можно с лёгкостью улететь назад. На небольшом перевальчике, на котором тропинка разделялась, ведя во все стороны, нам повстречалась группа туристов (уже как минимум десятая за день) из Кургана, которые попросили у нас попить (вообще, на Таганае в норме вещей приветствия между группами туристов, которые даже друг с другом незнакомы). Мы выделили им из своих запасов воды и, сделав полагающиеся фотографии, пошли за ними, на вершину Перьев.
На вершине была еще одна группа туристов, один из которых, сидя на скале, рассказывал какие-то интересности про Таганай.
С вершины открывался невероятный вид на остальные достопримечательности Среднего Таганая: Миткины скалы, Откликной гребень и вершину горного массива - гору Круглицу.
Посидев и пофотографировав на скалах еще немного, мы решили, что дело уже к ночи, а значит надо бы выдвигаться, чтобы дойти до приюта Гремучий ключ, что у подножия второй вершины Двухглавой - Бараньих Лбов. Вообще, мы могли бы спуститься в седловину между Перьями и Бараньими Лбами, подняться на вторую вершину, и уже оттуда по каменной реке, спуститься к Гремучему ключу. Но рюкзаки и Лёша были внизу, а без всех них мы не смогли бы ничего сделать.
Говорят, вниз идти проще чем наверх. А вот хрен там. Спуск с Перьев был тем еще занятием. Ведь когда ты поднимаешься в гору, ты знаешь, что если упадешь, то упадешь скорее всего мордой вперёд и успеешь выставить руки. А когда спускаешься, ты можешь упасть куда угодно. И неизвестно, что хуже, упасть назад и долбануться затылком, или лететь пару десятков метров вперёд, собирая на своём пути все встреченные деревья. Но, в итоге, мы спустились. Правда, немного не там, где поднимались. Мы вышли прямо к вершине лестницы, на десяток метров ниже площадки, где мы оставили рюкзаки и Лёшу. Впрочем, с ним ничего не случилось и мы, собрав всё, что надо, пошли вниз по лестнице. Впереди нас ждало два с половиной километра пути до Гремучего ключа.
На горы уже начали опускаться сумерки (потому что мы шли в тени Двухглавой, с другой стороны горы, я уверен, ярко светило Солнце). По пути мы трижды пересекали каменные реки, "текущие" с Бараньих Лбов. То еще занятие, честно скажу, даже в хорошей обуви. На одной из каменных рек, Лёша порвал свою обувь (он, после купаниякрасного коня в лужах на пути к Белому ключу, переоделся в суровые туристические сандалии). Сразу после одной из каменных рек, у берега реки водной, мы присели на камешке и я достал моток капроновой нити и толстенную иголку, чтобы Лёша мог пришить порванный ремешок.
Недалеко расположенная метка на металлическом листе, прибитом к дереву, гласила, что от центрального входа мы прошли 8 километров, а значит, всего в пятистах метрах нас ждала стоянка на ночь. Последние сотни метров подъема были мучительны, но мы их преодолели. Мы побросали рюкзаки у пенька на краю поляны, и заслали меня в качестве гонца к сторожу приюта. Сторож сказал, что ставить палатку можно на любую из пяти окружающих полян, что нельзя ставить палатку у бани и на деревянном настиле напротив дома сторожа. Я пошел искать место. Многие поляны были заняты, и не одной палаткой. я нашел поляну со всего одной палаткой, владельцы которой, челябинские туристы, готовили на костре еду. Поляна эта удачно располагалась в полусотне метров от родника. Мы поставили палатку, сварили макароны с тушенкой, попили чай и стали готовиться ко сну. Последние 40 минут до сна прошли в атмосфере весёлых шуток и здорового смеха (прошу прощения у тех челябинцев, надеюсь, мы им не сильно помешали).
Ночью шел слабый дождь, на вершинах гор гремел гром, а к утру на нас опустился то ли туман, то ли низкие облака, но это уже другая история.
Продолжение следует...
Этот отчет будет написан в двух частях: в первой будет очень много текста с описанием дороги до Златоуста и пути до первой нашей остановки на высоте около 800 метров, у подножия высоты Бараньи Лбы.
Во второй части будет описан самый богатый на достопримечательности второй день и наиболее бедный на них третий, с его тринадцатикилометровой четырёхчасовой прогулкой под дождём.
Не уходя далеко, хочу поругать продукцию фирмы Nova Tour: днище палатки Скаут 3, даже будучи окопанным водоотводящим рвом, промокает на раз под продолжительным дождём, а у рюкзака Альфа-60 оторвалась левая лямка. Причём, оторвалась она еще когда я был дома, а рюкзак не был нагружен на полную расчетную массу. Пришлось пришивать её капроновыми нитками. Впрочем, их зимняя куртка мне вполне понравилась.
И хочу еще похвалить ботинки Alpine Pro, которые, хоть и не полностью "дышащие" и подошва у них не очень уж жесткая, обеспечивают достаточный уровень комфорта при ходьбе по гористой местности.
Альбом. Первый день
Изначально, в поездку собиралось отправиться четыре человека, но финансовые трудности у одного из них не позволили ему присоединиться ко мне, Алексею и Диме. Каждый из нас, по плану, должен был нести с собой что-то, без чего поход мог бы обернуться жопой: я нёс каши и крупы, Дима - тушёнку и туристические коврики, а Алексею я торжественно выдал пятикилограммовую палатку. За неделю до поездки Димой, были куплены билеты на автобус Екатеринбург-Златоуст, а так же обратные билеты на вечер воскресенья. Всё это обошлось нам в чуть более чем три тысячи рублей на всех.
И вот, день настал. Под слабым дождём мы с Лёшей доехали на маршрутке до Южного автовокзала, устроились в зале ожидания и стали дожидаться прихода Димы. Он пришёл за минут 15 до объявления начала посадки. Мы потусовались на автовокзале ее немного и пошли на посадку. Места у нас были отличные: 3, 4 и 7. Первые два находятся прямо напротив лобового стекла, а последнее - позади них, у бокового окна. Распихав груз по полкам и рассевшись по местам, мы стали ждать, когда же поедет автобус. В 9-25 мы тронулись в путь. Пока автобус ехал по городу, начался сильный проливной дождь, что малость подпортило настроение. Недалеко от поворота на Химмаш автобус встал в пробку, которая образовалась из-за серьезного ДТП. Однако, пробку мы проехали, а после этого быстро достигли выезда из города. Путь лежал на юг, по Челябинскому тракту.
В общем-то, на первой четверти пути не было ничего примечательного, кроме полей в окрестностях Седельниково (они очень красиво смотрятся в солнечный летний день). Под дождём мы миновали развязку на Сысерть и въехали в унылый зелёный коридор, по которому проходила дорога. И так продолжалось до тех пор, пока автобус не въехал в Челябинскую область, хотя и до этого периодически между деревьев мелькали горы, поля и озёра. на определенном отрезке дороги, четырёхполосный Челябинский тракт сузился до двух полос в каждую сторону. Связано это с тем, что часть тракта была закрыта на ремонт много лет назад, да так и осталась заброшенной и огороженной бетонными блоками и рвами. Поэтому, автобусу пришлось довольствоваться узкой дорогой с практически убитым асфальтом и скоростью едва в 70 км/ч.
Следующая четверть пути, примерно до города Касли, проходила по относительно равнинному региону, богатому озёрами всех форм и размеров (озёра эти - наследие ледниковой эры), а сами Касли расположены на берегах аж четырёх озёр. В некоторых местах дорога проходит по узкой полосе земли между двумя озёрами, что, безусловно, создает отличное впечатление.Самих озёр в районе Каслей огромное количество.
Далее дорога шла через Кыштым (шутка про карликов как никогда была актуальна на подъездах к городу), там водитель остановил автобус у небольшой заправки для того, чтобы отдохнуть самому и дать размяться пассажирам. После Кыштыма дорога снова нырнула в леса, отрезав нас от наблюдением за въезд в горный район Челябинской области (такие районы в Свердловской области есть разве что ближе к северу). Хотя, иногда. из-за деревьев проглядывала гора-другая. Наш транспорт проехал "врата ада", стелу "Карабаш" и справа начали маячить чёрные горы, сложенные шлаком и пустой породой. Вид у них был внушающий и печальный. Но дальше меня (конкретно меня, за остальных говорить не буду) ждал полный вынос мозга. Сам Карабаш выглядел довольно уныло. не смотря на то, что слева над городом нависала одноименная гора (с тюркского "Чёрная вершина", или "Чёрная гора"), но её едва было видно с моего места. А вот дальше, уже за жилыми массивами, лежала промзона. Самое ужасное место, из всех мною виденных. Отходы медного производства, главным образом медная пыль и сера, превратили долину реки Сак-Елга и местность на много километров вокруг в выжженную пустыню, в которой хоть сейчас можно снимать кино про атомный апокалипсис. Асфальт в Карабаше и после него представляет собой полный ужас. Огромные ямы, проплешины вплоть до грунта и кучи мелких камней на дороге комфорта не прибавляют.
В районе небольшой деревни Мухаметово начинается очередной подъем и третья четверть пути, которая пройдёт до выезда из Миасского Машгородка. Дорога там идёт прямо вдоль склона горы, представляя из себя нехилый такой серпантин, хоть и почти горизонтальный. Справа, когда лес редеет, виднеются горы Южного Урала, укрытые облаками (облака сыграют важную роль в походе). Тем, кто будет проезжать по тому же маршруту, не важно на каком транспорте: обратите внимание на деревню Новоандреевка, которая живописно расположилась на склоне горы, как альпийский посёлок. Итак, скоро мы въехали в Миасс. Про этот город ничего сказать не имею, за исключением того, что в Машгородке очень активно ведётся строительство жилых домов. Недалеко от выезда я увидел будку, похожую на трансформаторную, но огороженную тройным кольцом колючей ленты.
В общем, начался последний отрезок пути: дорога из Миасса в Златоуст. Дорога проходил по лесному коридору и примечательна огромным количеством подъемов и спусков довольно приличной крутизны. Ну вот, мы въехали в город. На въезде в Златоуст находится посёлок Уржумка, с которого виден почти весь город, расположенный в долине реки Ай. А вдали, по правую руку, виднелась наша цель: Таганай. Горы шокируют равнинного жителя так же, как и горного шокируют равнины. Я, как обитатель располагающегося на довольно маленькой высоте Екатеринбурга одинаково впечатляюсь как от абсолютно плоского пейзажа нижнего течения Волги, так и от любых гор выше километра над уровнем моря.
К тому времени, пока мы доехали до Златоуста, небо очистилось от дождевых облаков (всего в пути - чуть больше четырёх часов). В городе мы зашли в магазин, где купили несколько консервов и шоколадных батончиков, погрузили их Лёше в рюкзак и пошли искать транспорт. Местные подсказали, на чём туда лучше доехать (любая маршрутка, идущая до посёлков Пушкинский или Белый ключ). Впрочем, никто не сказал, что нужно выйти на остановке в посёлке Белый ключ и мы доехали до конечной, с которой еще около километра пришлось идти до нужного места.
После входа в парк, мы зарегистрировались у администратора, купили карту средней информативности, немного отдохнули, достали фотоаппараты и пошли вперёд, по так называемой верхней тропе. Нам нужно было пройти где-то километров 6 до первой крупной стоянки у приюта Белый ключ, что у подножия Двухглавой сопки.
На горы уже начали опускаться сумерки (потому что мы шли в тени Двухглавой, с другой стороны горы, я уверен, ярко светило Солнце). По пути мы трижды пересекали каменные реки, "текущие" с Бараньих Лбов. То еще занятие, честно скажу, даже в хорошей обуви. На одной из каменных рек, Лёша порвал свою обувь (он, после купания
Ночью шел слабый дождь, на вершинах гор гремел гром, а к утру на нас опустился то ли туман, то ли низкие облака, но это уже другая история.
Продолжение следует...
Комментариев нет:
Отправить комментарий